Впереди нас ждут веселые новогодние праздники в семейном кругу и кампании друзей с их традиционным атрибутом – шампанским и оливье. И если рецепт традиционного новогоднего салата известен всем с давних времен и практически неизменен, то на вкус и цвет шампанского, как говорится, товарищей нет. Кто-то любит полусладкое, кому-то больше нравится полусухое и даже брют, а некоторым и вовсе подавай только тот самый любимый сорт да еще в розовом цвете.

В преддверии новогодних праздников Роскачество представило исследование шампанского и пришло к неожиданному результату: оказалось, что некоторые российские марки превосходят зарубежные. Как сообщается на сайте roskachestvo.gov.ru, в рамках веерного исследования были изучены по 30 параметрам качества и безопасности 56 образцов полусладких игристых вин (шампанского) наиболее популярных у россиян торговых марок стоимостью от 150 и до 6 121 рубля – именно столько стоит бутылка знаменитого шампанского Moët & Chandon. Большинство образцов были изготовлены в России, также в исследовании представлена продукция из Абхазии, Грузии, Италии, Франции и с Украины.

Спешим обрадовать любителей праздничного напитка: больше половины исследованных игристых вин – действительно высокого качества. Они не только соответствовали требованиям действующих норм, но и дотянулись до опережающего стандарта. Таковых насчитали 29 марок, из которых 26 заявили о своем российском происхождении: Абрау-Дюрсо (Абрау лайт), Абрау-Дюрсо (Полусладкое белое), Абрау-Дюрсо (Премиум Каберне), Буржуа, Геленджик, Дербентское, Золотая коллекция, Золотой стандарт, Игристые вина, Изюмовъ, Крымская классика, Левъ Голицынъ, Легенда Крыма, Московский шампанский дом, Московское, Новый Свет, Премиум, Санктъ-Петербургъ, Традиционное, Цимлянское (Выдержанное), Черноморская легенда, Шато Тамань, Compliment, Delasy, Inkerman, Marleson. Это Абрау-Дюрсо, Дербентское, Традиционное, Цимлянское, Шато Тамань, Inkerman и др.

Любопытно, что все представленные в исследовании игристых вин образцы оказались безопасными – они соответствовали техническому регламенту Таможенного союза по безопасности. Тем самым развеян популярный миф о том, что если отечественное шампанское менее «раскрученное» и более дешевое, чем импортное, – значит, оно априори хуже, говорится в исследовании.

Отрадно, что среди марок-победителей, оказалось Дербентское шампанское, производимое в соседнем Дагестане, что, несомненно, стало отличным подарком в свете знаменательной даты – 2000-летия города-крепости, которое торжественно отмечалось в прошлом году. Эксперты выяснили, что в Дербентском щампанском нет искусственной газации, что говорит о применении метода натурального брожения без внесения углекислого газа. Доля этилового спирта и концентрация сахаров в нем соответствуют маркировке и находятся в рамках показателей ГОСТа. Прозрачное, без осадка и посторонних включений, «Дербентское» является претендентом на получение российского Знака качества. Решение о присуждении данному товару и другим, получившим высокую оценку, знака отличия эксперты примут после проведения оценки производства, в ходе которой будет определен, в том числе, уровень его локализации.

А вот отсутствие в списке лучших образцов отечественных игристых вин Ростовского шампанского меня огорчило. Поклонницу всего, что связано с городом моей студенческой юности, я из года в год предпочитала брать к новогоднему столу продукцию Ростовского комбината шампанских вин. К сожалению, эксперты обнаружили в шампанском «Ростовское Золотое» недостоверную маркировку и низкую массовую концентрацию приведенного экстракта, который отвечает за насыщенность вкуса напитка.

«Шампанское пьют не ради аристократизма; его пьют, чтобы придать себе важности», – говорил один из героев «Черного обелиска» Ремарка. Но какая важность, если игристое вино неприятно на вкус? Органолептические показатели – цвет, аромат, послевкусие – истинные ценители шампанского не зря считают определяющими.

«В каждой партии игристого вина 2–3% бутылок по каким-либо причинам обычно доходят до потребителя некачественными, – объясняет ведущий винный критик России Денис Руденко. – Возможно, отдельную бутылку подморозили, особенно это актуально сейчас, в декабре, – тогда произойдет нарушение кислотности и выпадение винного камня. Возможно, оказалось плохим качество укупорки, плохая пробка. Однозначного ответа, что именно произошло, нет; надо смотреть путь и историю каждой бутылки. Но вещи на уровне “приятно – неприятно” может почувствовать любой человек. Если вы открываете шампанское, а оно пахнет прелыми яблоками, то тут и комментарии излишни. Игристое вино должно иметь аккуратный, чистый, свежий фруктовый тон, без посторонних оттенков».

«Главный совет очень простой, – говорит Денис Руденко. – Старайтесь покупать вино в том месте, где произрастает виноград, где высок шанс, что напиток сделан из виноматериала своего региона. А на вина, произведенные в мегаполисах, накладываются все проблемы логистики – вино ведь транспортируется, отстаивается, переливается, – и ничего удивительного, что качество порой сильно страдает».

 

Фото из интернета

 

КСТАТИ

Никакого особенного «новогоднего» напитка на русском столе до XIX века не было, утверждает историк русской кухни, писатель Павел Сюткин. Так же, впрочем, как и «рождественского». Просто на стол ставилось все лучшее, что есть в доме. Совсем давно (до XVI века) эту роль играли ставленые меды, пиво. Позже, с появлением дистиллятов, – самогон, наливки, настойки. Понятно, что стол этот был сословным. И в своем изящном воплощении включал в себя заграничные вина – мальвазию, рейнское, фряжское и т. п.

Первое подобие игристых вин появляется у нас еще в конце XVII века. На Кубани, в станицах Цимлянская и Кумшацкая, традиционно получались такие «газированные» естественным образом хмельные напитки. Известны воспоминания о том, что это было любимое вино атамана Матвея Ивановича Платова. И в кампанию 1812 года он непременно возил его с собой в нескольких бочонках. Было время, в России действительно возлагались надежды на донское виноградарство и казацкое виноделие. И в цимлянском вине пытались разглядеть настоящее «русское шампанское». Впервые задумался об этом Петр I. Предание гласит, что, проплывая от Воронежа к Азову на кораблях новой флотилии, не раз он останавливался на нижнем Дону. И подметил, что местная почва очень подходит для виноделия. Петр выписал из Франции садоводов и закупил там виноградные лозы. Они были посажены близ селения Цымла, хорошо принялись и дали неплохой урожай. Первыми опытами донского виноделия Петр оказался доволен. И после поездки по Европе, когда он, посетив Париж и Дом инвалидов, вернувшись в Россию, послал французским ветеранам несколько бочек своего, донского вина.

Но, конечно, всерьез эти опыты вряд ли кто-то рассматривал тогда. Еще в 1780 году винодел Филипп Клико отправил на пробу в российскую столицу небольшую партию своего вина. Увы, из-за последовавших в начале века наполеоновских войн «винные» отношения России и Франции возобновились лишь в 1814 году. Именно тогда Дом Клико (переименованный уже во «Вдову Клико») и начал экспансию в Россию. Молодая вдова Барб-Николь Клико-Понсардэн, благодаря своей предприимчивости и деловым талантам, добилась очень важного результата: шампанское стало модным напитком. А в России (ставшей приоритетным направлением его экспорта) превратилось в культовый символ достатка и светской жизни. Объемы продаж в нашей стране действительно были впечатляющими. Так, в 1825 году, к примеру, «Вдова Клико» продала в России 252 452 бутылки шампанского. Это составляло почти 90 % всего ее производства. Проспер Мериме писал: «Вдова Клико напоила Россию».

Профессиональная же история русского шампанского начинается в самом конце XVIII века. В 1799 году в крымском Судаке, в доме академика П. С. Палласа, были проведены первые опыты по производству шампанских вин. А благодаря деятельности графа М. С. Воронцова в 1840-х годах и особенно князя Л. С. Голицына в начале XX века, российское шампанское становится знакомым широкому потребителю.

В 1930-е годы усилиями нашего ученого Антона Фролова-Багреева было создано демократичное «Советское шампанское». Производимое в непрерывном потоке в специальных емкостях, акратофорах, оно должно было заменить довольно дорогой напиток, получаемый до революции традиционным способом. Символ прожигателей жизни – дворян, купцов да биржевых маклеров в царской России – должен был превратиться в мощный пропагандистский козырь. Видите, мол, у нас в СССР каждый рабочий может позволить себе шампанское. В принципе это удалось. И «Советское шампанское» (весьма, кстати, неплохое тогда для своего класса массовых вин) действительно стало массовым и любимым.